Active D-Lighting, Gradation, D+ и Dynamic Range для корректировки динамического диапазона

Случаются ситуации, когда в кадре присутствуют контрастная сцена – большие участки в тенях и светах. Независимо от режима экспозамера вы получите неправильно или плохо проэкспонированный снимок. Если светлая область проэкспонируется правильно, получите потерю деталей (клиппинг) в тенях. И наоборот – если экспозамер делать по темному участку, с ним все будет более-менее нормально, но света будут выбиты.

Для производителей цифровых камер данная ситуация давно знакома, поэтому у каждого бренда для ее решения присутствует режим, который называется по-разному, но делает примерно одно и то же:

Nikon: Active D-Lighting,
Olympus: Gradation,
Canon: D+,
Fujifilm: Dynamic Range.

В каждом случае речь идет о программном инструменте, позволяющем имитировать расширение динамического диапазона (ДД).

Как работает расширение динамического диапазона

Очевидно, что для разных брендов реализация адаптивности динамического диапазона реализована по-разному. Nikon, Fujifilm и Canon “пляшут” от светов. В камерах Nikon вы можете выбрать для него следующие значения:

авто,
сверхусиленный,
усиленный,
нормальный,
умеренный,
выключено.

Fujifilm предложит:

авто,
100%,
200%,
400%.

Камеры Canon для режима D+ (Приоритет светов) предлагают две опции:

включить,
выключить.

В камерах Olympus режим Gradation может принимать следующие значения:

High Key,
Low Key,
Auto,
Normal (выключено).

Фактически, речь идет о том, чтобы недоэкспонировать кадр с повышением ISO. Степень повышения ISO можно задать в системах Nikon (4 ступени) и Fuji (2 ступени). Canon позволяет только включить данный режим. А вот Olympus предоставляет фотографу возможность сделать выбор: объект пересвечен или наоборот находится в тени. В режиме Авто камера попытается принять решение самостоятельно.

В результате недоэкспонирования мы избавимся от клиппинга в светах, а повышение ISO не допустит потери деталей в тенях.

Когда применяется режим регулировки ДД

В камерах каждого из перечисленных выше (вероятно и других) брендов для реализация алгоритма поправки ДД реализована проприетарным кодом. Таким образом, несмотря на то, что соответствующая информация вносится в данные EXIF, результат для RAW-файла можно увидеть (и изменить) только в “родном” приложении. Если же вы снимаете в режиме RAW + JPG или JPG, то выходной JPG-файл будет сформирован с учетом поправок в ДД.

Таким образом, если вы снимаете в RAW и используете Lightroom или другой универсальный программный пакет для постобработки, желательно заранее протестировать кадры и убедиться в том, что результат корректировки ДД в вашей камере отразится на качестве RAW-файлов. Иначе вы просто получите ненужное зерно от повышенного ISO.

Если же вы снимаете сразу в накамерный JPG, соответствующий режим будет полезен, поскольку в это случае постобработка не предполагается.

Работа с тенями и светами при постобработке

Если ваш выбор – RAW, скорее всего от накамерной корректировки ДД лучше отказаться. Максимум, что можно сделать, это воспользоваться кнопкой коррекции экспозиции (в некоторых камерах Fujifilm для этого используется колесо). Конкретных или универсальных рекомендаций дать не могу: начните с -0.3EV или -0.6EV.

Кстати, многие фотографы рекомендуют использовать -0.3EV постоянно.

Остальные манипуляции оставьте на постобработку. В Lightroom это инструмент Tone на вкладке Basic. С его помощью можно изменить значения для Highlights, Lights, Shadows и Blacks – как для всего изображения, так и для областей, отмеченных маской.

Помните главное: при съемке на пленку кадр лучше переэкспонировать, на цифру – недоэкспонировать.

Другими словами, цифрозеркалка всегда сохраняет больше деталей в тенях. Отсюда и смысл рекомендации “всегда -1/3EV”.

Конечно, перед началом всех манипуляций в Lightroom идентифицируйте все “выбитые” области с помощью гистограммы. Сделать это можно с помощью кнопок Show Shadow Clipping и Show Highlight Clipping.

Если ли альтернатива режиму D-Lighting и его аналогам?

Корректировка динамического диапазона не является панацеей для съемки контрастных сцен. Ее реализация различна не только в различных брендах, но и в различных линейках. Так, в камерах Nikon существует Active D-Lighting и “просто” D-Lighting. Первый используется при съемке, второй – при накамерной обработке снимков. В зависимости от линейки, в фотоаппарате могут присутствовать оба режима или только второй. Также в зависимости от линейки, в вашем распоряжении могут находиться либо 4 указанных выше значения, либо только варианты “включено” и “отключено”.

Более правильная реализация расширения ДД возможна при съемке в режиме HDR или с брекетингом по экспозиции. В зависимости от настроек, ваша камера сможет сделать три, пять или более снимков с указанным шагом. При постобработке эти снимки можно свести к одному, в которм вы получите правильно проработанные света и тени.

Главный недостаток брекетинга по экспозиции – это требование к статичности объекта съемки и необходимость использования штатива или монопода.

Понятно, что при съемке динамичных сюжетов с рук такие условия неосуществимы.

Еще один вариант – заполняющая вспышка. С ее помощью можно заполнить тени на объекте съемки. Однако если объект крупный или расположен на удалении, вспышку вы использовать не сможете.

Выводы и заключение

Съемка контрастных сцен, в которых одновременно присутствуют очень светлые и очень темные участки требует от фотографа правильных действий для получения правильно проэкспонированных снимков. Если вы снимаете в накамерный JPG, вашим главным (и единственным) инструментом станет режим Active D-Lighting или его аналог в других брендах. Правильное повышение приоритета светов возможно только при наличии опыта и правильного понимания алгоритма его реализации в вашей камере.

Рекомендую провести тестовые съемки в различных условиях чтобы понять соотношение между уровнями контраста в кадре и значениями, с которыми будет применен Active D-Lighting. Только наработав опыт и набив руку, вы сможете правильно и эффективно использовать его при съемке сложных контрастных сцен.

Столкнувшись с критичной проблемой “или или”, выбирайте повышение ISO до максимального рабочего уровня: зерно от него не испортит кадр, будет малозаметно и может быть исправлено при постобработке. Гораздо более проблематичным будет вытягивание отсутствующих деталей при клиппинге – выбитых светах или тенях. Результатом чрезмерной обработки станут бандинг и явные шумы. Избавиться от них получится только за счет общего качества снимка.

И последнее: если вы не уверены в том, что камера справится с контрастной сценой, хотя бы на время перейдите на съемку в RAW. Это обеспечит более качественную постобработку с более предсказуемым результатом.